正在这个八月，我日常交换美食的伴侣不少去了云南，且事先就正在上海做好了菌子攻略。但到了昆明实地体验时，仍是会有别致的感受。任洪是位审计师和旅逛达人，她年长时正在学校接管的食物平安教育已经有个概念是，“蘑菇越标致，就越要提防着”。那是一九七四年，也是我初次看到菌子的彩色图片。
不外我总感觉，正在上海吃菌子和正在云南吃感受总少了点什么，大概是少了一点“沉浸感”？这当然只是我的小我见地。
诗人向我强调，吃菌子曾是舌尖上的浪漫。而“人类取菌子，是唇齿相依的共生，是刻入骨髓的，更是万万年来不曾言说的默契。那些深藏地下的菌丝，何尝不是云南大地的血脉？它们以孢子为音符，以菌网为琴弦，正在每一次破土而出的霎时，奏响生命最本实的协奏：天然的丰饶，终将犒赏所有虔诚的奔赴”。
汪曾祺先生正在名篇《昆明的雨》中写道：“昆明菌子极多。旱季逛菜市场，随时能够看到各类菌子。最多，也最廉价的是牛肝菌。牛肝菌下来的时候，家家饭店卖炒牛肝菌，连西南联大食堂的桌子上都能够有一碗……”汪先生说，菌中之王是鸡枞，味道鲜浓，无可方比，“一盘红烧鸡枞的代价和一碗黄焖鸡八两半斤，由于这工具正在云南并不罕见”。恰是因汪先生推介，我和一群球迷八月同时品尝红烧鸡枞和黄焖鸡，而鸡枞的价钱早就曾经力压黄焖鸡。
菌子，这是源自云南的奇特称号。我是四十年前方才就读复旦大学汗青系时，第一次听同宿舍的云南籍同窗王家喜提到这个称号，而班里其他同窗，无论客籍何地都称之为蘑菇。昔时复旦学生食堂里，和白蘑菇附近的有平菇、金针菇和喷鼻菇，但这些菇的品种和质量，正在王家喜眼里好像麻雀和孔雀的不同。
说到菌子，我天然要和昔时复旦同窗、现在出名的云南诗人和户外体育从业者王家喜进行交换。这回他更是密意地赋诗《菌子，协奏正在云南》，让我品读后认知上了新条理。
沪上的云南餐厅是越来越多了，从普通化的过桥米线，到开正在高档商场的品牌云南菜，用空运而来的山珍、古法复刻的家常味，正在沪上餐饮江湖里圈出了一块“云南自留地”。上个月，迪庆州还来上海推介了喷鼻格里拉松茸。松茸无疑是当今最的菌子，但保鲜极难，因而要靠航空和冷链运输才能飞到大城市的餐桌。
老同窗如斯广告：“当第一滴旱季的甘露渗入云岭大地，近3000种精灵便悄悄复苏。它们撑开腐殖质的绒被，正在松针间、腐木上、草甸里舒展腰肢，将山野林间点染成一座魔幻王国——这即是云南旱季最昌大的生命典礼。云南的地形好像被揉皱又铺展的画卷，从西双版纳的热带雨林到滇西北3000米的高山草甸，微缩了中国从南海到的天气梯度。正在这片神眷之地，菌子以万千姿势书写着生命的奇迹”。
八月清冷地，之南最末路人。云南的浪漫，一半正在昆明，此中最凸起的就是舌尖上的浪漫，最让人难以忘怀的就是都雅又甘旨的菌子。
曲到上世纪末，我才第一次实现到云南的多年心愿，做为沪滇计谋合做课题调研组的，我们一行人调查了边城、水电坐、保守景区、均有姿势和味道奇特的菌子，我印象最深的是过桥米线和菌子的搭配。后来，我天然连结着和云南智库同业交换的频次，并实现了“菌子”，特别是近年拜发财的物流所赐，正在上海就能吃到正的云南菌子。